《華爾街日報》去年曾有報道稱，Zara出品的一件大衣，從設計出稿、生產(chǎn)、物流交付到第五大道旗艦店的整個過程僅需25天。但現(xiàn)在，包括ASOS、Boohoo在內(nèi)的時尚品牌，他們的速度都已經(jīng)超過Zara和H&M了。

　　據(jù)界面新聞報道，根據(jù)高盛最新調(diào)研結果顯示，ASOS每周上新單品高達4500件，而Boohoo從設計到上新的時間只需要1-2周。得益于快速運轉，這兩家公司都要在新一財年提高營收的增長預期。

　　快時尚品牌

　　另一家日本快時尚巨頭優(yōu)衣庫也說速度決定一切，其創(chuàng)始人柳井正在此前接受采訪時表示，正如其母公司名叫“迅銷”一樣，公司計劃將設計到出貨時間壓縮至13天。

　　當所有品牌都在為更快做出努力時，喜歡追時髦和潮流的年輕人們，再也不必煩惱找不到當下流行的款式，低廉的價格甚至可以每天不重樣。

　　他們當然從中有所獲得。但仔細想，為什么快時尚商品如此廉價，這樣一件衣服的質量如何?消費者們因為什么而買它們?一旦潮流過時，穿過一季之后或許就要永久地留在衣櫥積灰?因此，今天我們想談一談，如果時尚慢下來，真的會比時尚更快來得差嗎?

　　慢時尚是怎么死去的?

　　快時尚的定義大家想必再熟悉不過，不管是國內(nèi)傳統(tǒng)品牌，還是互聯(lián)網(wǎng)品牌、新生品牌都在模仿快時尚模式，思考如何對時尚作出快速反應，推向消費者。知道了快時尚，那么慢時尚就是其反面。它被認為是一種更理性、更持久的時尚，強調(diào)風格的永恒和個性，并且難以復制。

　　不過，快時尚的大行其道，正讓慢時尚慢慢死去。

　　《為什么你該花更多的錢買更少的衣服》主要從時尚源頭的歐洲服裝市場出發(fā)，梳理了快時尚如何慢慢侵蝕你的衣櫥。在作者露西·希格爾(Lucy Siegle)看來，上世紀80年代之前的生產(chǎn)模式嚴格區(qū)分了時尚與衣物的界限，整個體系也分為最頂端的訂制服、成衣和處于中間市場的流行時尚三個部分。

　　慢時尚訂制服

　　訂制服的獨特賣點在于每件衣服都能體現(xiàn)精湛手藝，是設計師和制作者的匠心集成，并且產(chǎn)能有限。當下不少獨立設計師依然遵循這種步調(diào)，大都通過各類時裝周與買家見面。成衣的設計與制作仍保持獨特性，也會有專業(yè)設計師的杰作，但生產(chǎn)相對工業(yè)化。

　　而隨著在地時尚(home-grown fashion)逐漸消失，勞動力向成本更低的地區(qū)轉移，進口比例飆升，衣服也就越來越廉價。流行時尚幾乎完全淪為工業(yè)化的產(chǎn)物，它們從標準化的版型中取樣，再添加流行時尚元素，在設計時就被賦予較短的生命周期。

　　它們都被套上“快時尚”的頭銜，也讓時尚與衣物間的分野變得愈加模糊。當下，不管是內(nèi)衣、睡衣還是健身房里要沾上大汗的運動服，消費者們都希望是最新、最潮的，最好還是明星設計師特制的時髦款式。于是，一大波細分領域的服飾創(chuàng)業(yè)者，趁著消費升級如雨后春筍般得出現(xiàn)。

　　快時尚品牌們成為深諳時尚心理的大師，成功地刷新了人們用最低價格買到最潮流行服飾的歷史紀錄。H&M更勝一籌。早在十年前，它便善于借力王牌設計師的吸引力，試圖打造高級時裝的氛圍，讓雙方皆大歡喜。之后，ZARA、優(yōu)衣庫、topshop們也都是爭相效仿。

　　對于主流零售商來說，跨界聯(lián)名能夠點燃公眾對任何與名人、與奢華搭上邊的產(chǎn)品的狂熱;而對一線設計師、獨立設計師來說，也能增加在大量主流人群面前曝光的機會。

　　在勾起消費者的購物欲望之后，快時尚這輛列車便愈發(fā)失控了。

　　快時尚為何如此廉價?

　　對于快時尚來說，時間就是金錢。

　　這門生意的成功之處全在于縮短應變時間。在時尚世界里，庫存就像食物，很快就壞掉了?！鼻癦ara母公司Inditex集團主席荷西·瑪麗亞·卡斯提加諾(Jose Maria Castellano)如是說。