Chapelle將踏上品牌重啟新征程 目標是定制品牌Poiret

• 2018年2月5日 zengpingping來源：BOF 1420 94
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比利時女商人Anne Chapelle曾以投資助力Ann Demeulemeester、Haider Ackermann崛起，如今她又開始了新的征程——重啟品牌Paul Poiret。

比利時女商人Anne Chapelle曾以投資助力Ann Demeulemeester、Haider Ackermann崛起，如今她又開始了新的征程——重啟品牌Paul Poiret，這個20世紀初知名的法國時裝品牌在近100年前被人逐漸遺忘。曾任該品牌CEO的Chapelle表示，“Ann是我開始的第一次征程。Haider是第二次，Poiret就是第三次了。”

黃金時期的Poiret曾是巴黎最強大的時裝屋，如今卻少有消費者知道這個品牌，這使得重啟征程面對更多挑戰(zhàn)。不少開創(chuàng)歷史的時裝品牌，在試圖“重啟”品牌時紛紛遭遇滑鐵盧，比如“高級時裝之父”Charles Frederick Worth的傳奇同名品牌，以及在1930年代以斜裁手法推進高級訂制服革命的Vionnet。但Chappelle并不懼怕挑戰(zhàn)。

“這就像給新一代讀一本書，”Chapelle說，她押寶社交媒體與數(shù)字營銷，作為復活并傳播品牌獨特故事的方式，“這就像你讀了一本書，然后試著把書里的信息傳遞給新一代，這就是我們目前努力的唯一事情。我們也不是魔術大師，我們只是想講好一個美麗的故事，讓這個故事與今時今日產(chǎn)生共鳴?！?/p>

Chapelle在Ackermann、Demeulemeester的成功無疑也讓她頗受矚目。她解釋道：“我想他們來找我，肯定也是因為這個原因，沒有必要匿名，重要的是要找到品牌的靈魂，找到那種你努力要回歸的本源、力量和美。”她補充說，并對得到充分時間計劃品牌重啟表示很感激，“沒有人逼我在半年內就重振品牌。到現(xiàn)在，我已經(jīng)做了兩年了?！?/p>

“第三次幫助品牌重啟，是和年輕人一起。我自己也不確定現(xiàn)在我還會不會獨自承擔風險，因為我在Ann和Haider都是這樣。現(xiàn)在我們是一個很大的企業(yè)實體，一個擁有具有巨大價值與創(chuàng)意、集合了奇妙思想的系統(tǒng)——這也是我想做的?！?/p>

品牌重啟的資金主要來自韓國三星集團(Samsung)創(chuàng)始人、富豪李秉哲(Lee Byung-Chul)外孫女孫佑京(Chung Yoo-Kyung)。孫佑京作為三星家族旗下奢侈品百貨公司新世界(Shisegae)總裁，負責將主要國際奢侈品牌帶入韓國市場，包括Givenchy、Dries Van Noten、Céline和Moncler。1990年代末孫佑京入職，彼時曾歸屬三星集團的新世界百貨已被剝離。如今該百貨公司獨立運作，并自2001年至今購入了在首爾高檔地段清潭洞區(qū)地產(chǎn)(以孫佑京與其母親的名義)，收購不少近幾年在清潭洞開店的西方奢侈品牌代理商標權。

Poiret也是新世界首次負責“喚醒”的傳統(tǒng)品牌。新世界從盧森堡Arnaud de Lummen的公司Luvanis手中購得Poiret所有權。Luvanis因易手所謂的“睡美人”品牌知識產(chǎn)權和商標權聞名業(yè)內，還曾參與Moynat和Vionnet品牌振興。

Chapelle選擇合作振興Poiret的設計師，是常居巴黎的華裔設計師殷亦晴(Yiqing Yin)，她曾在2010年獲得2010年巴黎市創(chuàng)作大獎(Creation from the City of Paris)第一名，并曾獲法國ANDAM時尚大獎的首秀大獎(First Collection)。盡管殷亦晴在巴黎打理的個人品牌以其復雜的褶皺、編輯與雕塑感設計聞名，Chapelle表示新Poiret主要的產(chǎn)品將由高級成衣、部分鞋履、手袋、小皮具為主，未來或將推出香氛或美妝產(chǎn)品。

這就像你讀了一本書，然后試著把書里的信息傳遞給新一代……我們只是想講好一個美麗的故事，讓這個故事與今時今日產(chǎn)生共鳴。

Paul Poiret在1903年成立了自己的定制時裝屋，被廣泛認為是將女性從緊身胸衣中解放的先驅，倡導更加自然、不受約束的線條(盡管偶爾也會使用骨架)，吸引了Lillie Langtry、Sarah Bernhardt、Isadora Duncan和Nancy Cunard。1910年，芭蕾舞劇《天方夜譚》(Scheherazade)，戲服設計師Léon Bakst充滿東方情調的設計給Poiret帶來極大啟發(fā)，他開始擁抱相互沖撞的色彩組合、戲劇感與異國情調。

但第一次世界大戰(zhàn)也在某種程度上推進了婦女著裝解放，Poiret在1918年下了戰(zhàn)場，發(fā)現(xiàn)世界已經(jīng)大變樣，他充滿天馬行空幻想的異國情調在1920年代崛起的摩登主義難以求生。定制服的客戶也希望獲得Chanel、Jeanne Lanvin、Schiaparelli等人設計的更精簡流暢、更現(xiàn)代的設計，1929年“股災”更是迫使Poiret的時裝屋最終不得不關門停業(yè)。Poiret曾經(jīng)問起Gabrielle Chanel，為什么職業(yè)生涯初期總喜歡穿黑白色的衣服，她尖銳地答道，“為了出席你的葬禮呀。”

但盡管Poiret命途多舛，他的時裝屋因其一系列開創(chuàng)性的商業(yè)決策被歷史銘記。第一，Poiret是首家推出商業(yè)香氛產(chǎn)品的時裝屋，以他的女兒Rosine命名，這比Coco Chanel推出No.5香水還要再早10年。事實上，Chapelle表示Poiret給自己印象最深刻的，不僅是赫赫有名的時裝檔案，更是悠久的商業(yè)歷史傳統(tǒng)。

在1994年投資Ann Demeulemeester品牌之前，Chapelle曾從事制藥行業(yè)。她和Demeulemeester認識，是因為她們的孩子在同一所學校上學。Demeulemeester親自拜訪她，希望她支持自己的品牌。“我是那種喜歡穿Chanel褲裝、留著長指甲、每周見理發(fā)師做頭發(fā)的女人，很典型的那種女商人，”Chapelle談到認識Demeulemeester之前的自己，“后來我去了她的時裝屋，才知道每只肩部結構里的每一毫米凝聚了多少愛，很難相信還有人那樣做衣服。”

在她的支持與領導下，Ann Demeulemeester和Haider Ackermann(她于2005年開始投資該品牌)，不但成為了她的公司BVBA32的成員，更是逐漸發(fā)展為高級成衣業(yè)務強勁、整體發(fā)展穩(wěn)健的全球業(yè)務。兩個品牌分開運營，Chapelle的公司如今聘請超過100位員工，年營業(yè)額超過3500萬美元。

如今依舊保有某比利時生化企業(yè)合伙人身份的她，認為生物化學與時裝設計在原則上很相似?！安粌H僅是精確到每毫米，而是不斷問自己為了做得更犀利、更完美能走多遠。這和需要尋找對‘分子’極為敏感的研究人員一樣。將你的頭腦與手不斷導向完美。如果你在某個人身上看到了這一點，那這個人肯定是一位大師?！?/p>

但作為時裝界備受贊譽的兩家獨立時裝公司投資者和董事，Chapelle不太認為如今還能打造與其類似的品牌?！袄蠈嵳f這越來越困難了。問題不是說能不能找到有能力的人，因為我知道有年輕人是很有能力的，”她說，“最大的問題在財務方面，因為這樣的時裝屋很難繼續(xù)，大家都不確定在能從客戶那里賺到錢之前，你要籌多少錢才能做出這些系列?！?/p>

Poiret還在摸索其零售策略，但是開設實體店已經(jīng)提上了日程。即將拉開帷幕的巴黎時裝周上，品牌將于3月4日下午1點重新回歸視野——這個時間段從前是屬于Céline發(fā)布會的，Céline不就是品牌重啟的成功案例嗎?或許是個好兆頭吧。

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