當越來越多新冒出來的美妝品牌在試圖復(fù)制快時尚的那一套時，你同樣也不難發(fā)現(xiàn)，作為被效仿者的快時尚品牌們也終于按捺不住了，紛紛打起了口紅、眼影的主意。

　　Bershka，是同屬于Inditex 集團下、Zara的一個姊妹品牌，定位較之后者相對來說要更年輕一些。日前，這一品牌宣布進軍美妝領(lǐng)域，推出了首個美妝系列，Beauty by Bershka。和品牌歷來的 “平價”路線一致，Bershka的美妝系列價格區(qū)間在2 英鎊——15 英鎊之間。

　　而據(jù)好奇心日報介紹，Bershka 并不是 Inditex 集團第一個嘗試做化妝品的子品牌。另一子品牌Stradivarius 早就推出了化妝品。而競爭者H&M也曾在2015年大規(guī)模推出了700 個SKU 的成套的化妝品和護膚品，甚至還創(chuàng)立了獨立的電商網(wǎng)站 H&M Beauty。

　　另一邊，外媒的一條消息同樣值得關(guān)注：英國奢侈品集團 Burberry日前宣布，與美國美妝巨頭 Coty 集團達成授權(quán)協(xié)議，同意以 1.6億美元將旗下香水和美妝業(yè)務(wù)授權(quán)給 Coty，而這是Burberry時隔四年重啟授權(quán)代理模式的一大舉動。

　　對此，Burberry給出的解釋是，希望借助Coty 集團廣泛的美容分銷網(wǎng)絡(luò)，望加速美容業(yè)務(wù)的發(fā)展 。分析師似乎很是看好：”我們從不喜歡 Burberry 直接管理美容業(yè)務(wù)的想法，因為美容屬于快速消費品業(yè)務(wù)，只有在拓展全球市場的基礎(chǔ)上才能獲得成功?！?/p>

　　很顯然，大家都在對美妝行業(yè)摩拳擦掌。

　　最直接的一個原因是服裝的生意越來越不好做了。

　　即使是業(yè)界翹楚的Zara，不久前公布的數(shù)據(jù)也不容樂觀——其母公司Inditex2016財年財報顯示，截止到今年1月31日，雖然集團獲得了 233 億歐元收入，創(chuàng)下歷史新高，單毛利率卻錄得 8 年來最低，比預(yù)期下跌了更多。雖然公司將 “鍋”丟給了匯率，但是品牌連連的打折促銷活動也是不容忽視的一個重要因素。

　　市場疲軟，只得以折扣來刺激消費者，這似乎是一個很耳熟的故事，最后的結(jié)局只能是陷于這一怪圈中，在慣壞了消費者以后接受他們毫不留戀的背影。教訓(xùn)已足夠多，品牌們自然不愿坐以待斃。那就索性再給他們些新東西。

　　不同于服裝品類在打折中淪陷的窘迫，美妝行業(yè)卻是一片盎然。市場研究公司Euromonitor International的數(shù)據(jù)顯示，美妝護膚品類支出的全球增長速度要遠遠快于服裝鞋履品類的。

　　Euromonitor的分析師表示，“美妝產(chǎn)品的價格更容易承擔，這能使時裝品牌在不影響品牌形象的同時拓展目標受眾。另一方面，美妝產(chǎn)品也代表了品牌極好的的切入點，是一種吸引大量消費者的方式，所以有越來越多時尚與奢侈品牌進入美妝領(lǐng)域。”

　　此外，好奇心日報的文章指出，賣化妝品的另一個好處在于將實體店打造成一個“一站式”的購物環(huán)境。嗯，那索性再進一步暢想下，化妝品都賣起來了，增設(shè)一些美發(fā)美甲等增值服務(wù)應(yīng)該也毫無違和感了，畢竟美妝業(yè)的零售新貴Ulta Beauty就是這么干的。

　　不過，質(zhì)量一直是快時尚頗受詬病的一點。衣服質(zhì)量差些大概還無所謂，最多就是洗一次后面對面目全非的t恤，暗自告誡自己下次還是長點心，可是美妝美容產(chǎn)品，到底還是要上臉的，消費者們在選擇時會顧及很多，加之價格與大牌的產(chǎn)品也沒有特別大的差異，又畢竟不是專業(yè)做化妝品的，競爭力有多少，還是讓人存疑的。

　　當然最終，市場都會給出答案。