屢戰(zhàn)屢敗，屢敗屢戰(zhàn)，五年三次闖關(guān)IPO的服裝品牌拉夏貝爾終在這個6月如愿以償。而此時，同樣聚焦大眾時尚的服裝品牌太平鳥已A股上市半年。

截止6月22日收盤，太平鳥總值127.06億元，市盈率(TTM)達29.92。反觀沖擊A股不成后轉(zhuǎn)投港股于2014年底上市的拉夏貝爾，目前總值48.85億元，市盈率(TTM)為8.21，當天每股報收9.89港元，相較當初IPO發(fā)行價13.98港元已跌破近30%。

近年同被看好的大眾時尚品牌，兩者在分別兩地上市后，無論是市值還是受行情走低、業(yè)績下滑等因素影響的市場反應(yīng)都有著明顯反差。

都知道港股估值偏低，但彼時拉夏貝爾港股上市正值其業(yè)績的高增長期。據(jù)國際知名機構(gòu)歐睿發(fā)布的市場統(tǒng)計分析報告顯示，2014年拉夏貝爾在大眾休閑裝前十品牌排名中位列第四，市場銷售份額已超過Zara、H&M，而在女裝前十品牌排名中，拉夏貝爾的市場份額一舉超過優(yōu)衣庫，位列第二。

可從市場反應(yīng)來看，拉夏貝爾先是新股認購遇冷，未獲市場足額認購，接著股價在短暫攀高至20港元后很快回落，之后持續(xù)下跌，不到一年的時間就已跌破發(fā)行價。期間，即便拉夏貝爾出資1.2億港元回購自有股權(quán)以證經(jīng)營向好，但依然沒有起到提振股價的效果。

到2016年7月，拉夏貝爾的股價一度跌至7港元。照此趨勢，就資本逐利而言，且不論拉夏貝爾自身，其投資方就要先不答應(yīng)，比如君聯(lián)資本。

這個從2009年起就開始以資本的力量助推拉夏貝爾快速發(fā)展，令企業(yè)業(yè)績連年以倍速遞增，并憑借先后注資的近億元一手促成其上市的前第二大股東，在今年4月以低于前一收盤日14.7%的價格，連續(xù)兩日售空所持有的27.32%股權(quán)，清倉式套現(xiàn)4.64億港元。

而于2013年6月以3億元價格購得5%股份的高盛，在2014年拉夏貝爾初登H股時，企業(yè)估值幾乎是相當，但隨著股價的下挫，兩年多來高盛的賬面始終是浮虧。若非此次拉夏貝爾獲批A股上市才令其轉(zhuǎn)虧為盈，后續(xù)是否亦會赴君聯(lián)資本后塵尚未可知。

再看太平鳥，上市首日即毫無懸念地封停在漲停板上，以每股30.67元的價格創(chuàng)下A股新股首日交易最高漲幅43.99%，并憑三個連續(xù)漲停令太平鳥總市值最高攀升至205億元。

之后雖經(jīng)歷A股震蕩下行及財報披露去年和今年一季度公司凈利潤連續(xù)下滑，到6月22日仍報收26.75元，對應(yīng)總值127.06億元，超過美邦服飾等多數(shù)服裝上市公司規(guī)模。

對比兩地市場的估值水平及流動性，A股市場的資本誘惑對于拉夏貝爾而言顯然更勝一籌。僅就A股成功掛牌來說，今后它就有可能以更高的價格減持套現(xiàn)股份，以實現(xiàn)利益的最大化。這或解釋了它為何如此執(zhí)著地要回歸A股。

而在招股書中拉夏貝爾亦明言，H股融資成本較高且面臨外匯風險，拉夏貝爾目前的融資渠道及經(jīng)營業(yè)務(wù)主要集中于境內(nèi)市場，回歸A股建立境內(nèi)股權(quán)融資平臺，將有助于其提高境內(nèi)融資渠道的多樣性，降低債務(wù)融資風險。

縱觀拉夏貝爾近年來的發(fā)展，其無論是上市前還是上市后，融資后主要做的一件事就是開店。據(jù)其招股書披露，此次登陸上交所擬募資的16.4億元中有15.56億元是用于零售網(wǎng)絡(luò)的擴建，打造新零售信息系統(tǒng)則計劃投資8400萬元。按照其規(guī)劃，三年內(nèi)將新建3000個線下零售網(wǎng)點，實現(xiàn)門店總數(shù)超1萬家。

如此跑馬圈地之勢很容易讓人拿其與以前也曾瘋狂開店擴張的美邦服飾相比較，眾所周知彼時本意氣風發(fā)的美邦偏遭屋漏又下雨，終致業(yè)績持續(xù)下滑關(guān)店頻頻，近年始終在摸索轉(zhuǎn)型中。據(jù)其一季度財報顯示，轉(zhuǎn)型成效并不明顯，企業(yè)凈利潤大跌近50%。

反觀拉夏貝爾，2016年憑借著直營門店的快速擴張，它才能在服裝業(yè)整體行情疲軟之際，實現(xiàn)營收85.5億元、凈利潤5.7億元的逆勢增長，但同樣也因此才導(dǎo)致銷售費用過高、毛利率下降、凈利率下降，拖累凈利潤首次下滑13.07%。

分析其原因，在2012年到2016年間，拉夏貝爾的直營門店數(shù)從3340家猛增至8907家，這雖在一定程度上帶動營收增長，但受這一時期服裝行業(yè)整體銷售不振及企業(yè)成本持續(xù)上漲等多重因素制約，營收增幅遠不及門店擴張所產(chǎn)生的銷售管理、租金等費用增幅高。

數(shù)據(jù)顯示，在2015年度拉夏貝爾專賣網(wǎng)點增幅19.64%、收入增幅16.34%，到2016年度專賣網(wǎng)點增幅上升到39.74%、收入增幅雖亦升至27.92%，但仍不及網(wǎng)點增幅。租金方面，因門店幾乎全部是直營，2016年僅租金費用就比2015年多支出3.35億元，達27.72億元。

同樣的問題目前也反映在太平鳥。據(jù)4月其發(fā)布的上市首份年報顯示，2016年度公司營收63.2億元，同比增長7.06%;凈利潤4.28億元，同比下降20.22%。對此，太平鳥表示業(yè)績下滑主要是受國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩、零售渠道變化、銷售費用率上升、品牌銷售不及預(yù)期等多重因素影響所致，并指今年計劃凈增門店約600家。

擴張門店其實是太平鳥上市募集資金的主要用途之一。據(jù)招股書顯示，其募資的5.79億元將用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，優(yōu)先發(fā)展華中、華北銷售渠道，重點穩(wěn)定拓寬直轄市、省會城市銷售網(wǎng)絡(luò)，以此帶動周邊城市銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。

從數(shù)據(jù)來看，截至2016年底太平鳥先后閉店700家，新開店1185家，共有門店4279家，其中直營店1198家。而在報告期內(nèi)連續(xù)營業(yè)12個月的門店中，直營店、加盟店和代理店的平均單店營業(yè)收入分別同比下滑3.92%、7.35%和2.32%。到今年一季度報告期末，太平鳥門店數(shù)減少為4145家，其中新開直營店38家、關(guān)閉直營店35家，直營店總數(shù)基本與2016年底持平，但直營店毛利率同比減少0.89%。

特別是2016年太平鳥的存貨天數(shù)不僅較上年增加27天達到198天，而且因為存貨跌價產(chǎn)生的資產(chǎn)減值損失增加5539萬元。在今年第一季度，又因過季商品占比增多，引起存貨跌價準備計提大幅增加致使資產(chǎn)減值損失擴大至9106萬元，增幅達58.06%。對此，中信建投在研報中直指太平鳥存貨同比上漲，公司營運能力有所下降。

不過不可否認的是，隨著近年拉夏貝爾、太平鳥門店數(shù)的快速擴張，消費者對于其品牌印象也是越來越熟悉，甚至知道“就是那個說要做‘中國ZARA’的服裝品牌”。

年初，本刊曾做過相關(guān)服裝品牌的一線商圈調(diào)查。在更面向大眾消費的購物中心薈聚里，既有ZARA、H&M、優(yōu)衣庫、GAP、Forever21、C&A等國際時尚品牌，也有Ochirly、VERO MODA、JACK&JONES、拉夏貝爾、PEACEBIRD男裝、樂町等國內(nèi)時尚品牌。

據(jù)觀察，雖從人氣上國內(nèi)品牌尚有不及，但差距已不明顯，且從品牌矩陣上看已有犄角之勢，再不是一邊倒的局面。不少消費者在逛店時既會進ZARA、H&M、優(yōu)衣庫等店，也會關(guān)注拉夏貝爾、樂町等國內(nèi)服裝品牌店。

拉夏貝爾的集合店延續(xù)了其一貫的購物中心大店模式，寬敞明亮，聚集旗下La Chapelle、Puella、Candie’s、7m、La Babité等多品牌，而太平鳥旗下各品牌則以單店形式呈現(xiàn)。記者發(fā)現(xiàn)，從年初到現(xiàn)在還不到半年的時間，太平鳥在原有男裝、樂町、童裝店基礎(chǔ)上又新開了女裝店。

應(yīng)該說這幾年太平鳥所帶給人的猶如是脫胎換骨似的變化。無論是舉辦時裝發(fā)布秀、音樂節(jié)等活動，還是與國際超模、時尚博主等跨界合作，抑或是每年考察世界知名時尚品牌把脈最新潮流趨勢、洞察消費者需求高頻次更新，20歲的它正努力地讓自己變得更年輕，由此帶給消費者的最直接感受是品牌變得越來越潮了，有不少年輕消費者都是因此慢慢發(fā)展為品牌的擁躉。而如何持續(xù)這一優(yōu)勢，真正做到讓每一個消費者都盡享時尚的樂趣，顯然還有待時間的考量。