奢侈品牌抄襲不斷 這次被爆的是Vivienne Westwood

• 2018年3月7日 zengpingping來源：時尚頭條網(wǎng) 892 55
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  2018-2023年一次性手套行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢研究報告

  一次性手套行業(yè)研究報告主要分析了一次性手套行業(yè)的市場規(guī)模、一次性手套市場供需求狀況、一次性手套市場競爭狀況和一次性手套主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對一次性手套行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測...

“借鑒”、“致敬”等似乎已成為奢侈品牌創(chuàng)意總監(jiān)抄襲獨(dú)立設(shè)計(jì)師的最佳借口。

“借鑒”、“致敬”等似乎已成為奢侈品牌創(chuàng)意總監(jiān)抄襲獨(dú)立設(shè)計(jì)師的最佳借口。

據(jù)女裝日報最新消息，最新一個被指涉嫌抄襲的是英國奢侈品牌 Vivienne Westwood。該品牌 2018年系列中的一款T恤涉嫌抄襲青年設(shè)計(jì)師Louise Gray 和 Rottingdean Bazaar創(chuàng)作的原創(chuàng)作品。

被曝光后，Vivienne Westwood 于上周六巴黎時裝秀結(jié)束后在其Instagram主頁發(fā)布道歉聲明，并同時配上品牌2018年秋季作品和模仿設(shè)計(jì)的Rottingdean Bazaar T恤照片。

截至目前，這篇帖子已獲得近兩萬個贊，但Vivienne Westwood和Rottingdean Bazaar均未對評論做出任何回應(yīng)。

事實(shí)上，自2016年開始，76歲的Vivienne Westwood就已不再參與其同名品牌的設(shè)計(jì)，而是將創(chuàng)意大權(quán)交到其丈夫Andreas Kronthaler手中。即便如此，Andreas Kronthaler很大程度上保留了Vivienne Westwood的設(shè)計(jì)風(fēng)格。

值得關(guān)注的是，Vivienne Westwood 只是今年以來眾多被發(fā)現(xiàn)抄襲的設(shè)計(jì)師之一。

有“時尚警察”之稱的Instagram賬號Diet_prada近日發(fā)貼稱，本月早些時候獲英國女王親自頒發(fā)首屆伊麗莎白二世英國設(shè)計(jì)大獎殊榮的新銳設(shè)計(jì)師 Richard Quinn 作品涉嫌大量抄襲Balenciaga、Margiela和Comme des Gar?ons等品牌的款式和印花。

今年 1 月，Dior 創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri 設(shè)計(jì)的2018早春度假系列也被 Diet_prada發(fā)現(xiàn)其中一款裙子的印花存在抄襲嫌疑。據(jù)悉，該印花裙上的瑜伽與蓮花圖案與印度本土服裝店P(guān)eople Tree多年前售賣的印花高度相似，這款瑜伽印花是由印度設(shè)計(jì)師Orijit Sen于2000年為People Tree 創(chuàng)作，People Tree在印度一直致力于支持本土設(shè)計(jì)師及民族手工藝。設(shè)計(jì)師表示正在考慮是否走法律途徑。

更為諷刺的是，Diet_prada附上由寶萊塢明星Sonam Kapoor身著該Dior印花裙登上ELLE India的封面照，這對于印度本土原創(chuàng)設(shè)計(jì)師而言無疑是又一次打擊。截至目前，Dior官方尚未就此事作出回應(yīng)。

有評論稱，隨著奢侈品牌涉嫌抄襲獨(dú)立設(shè)計(jì)師事件頻發(fā)，時尚行業(yè)亟待建立針對抄襲及非法挪用的監(jiān)管機(jī)制，對于未經(jīng)許可挪用設(shè)計(jì)元素的行為處以相應(yīng)的罰款。

不過時尚行業(yè)對多年以來仍未能建立完善的權(quán)益保護(hù)機(jī)制的原因也“心知肚明”。最大的阻礙在于知識產(chǎn)權(quán)難以界定，維權(quán)成本過高，以及時尚自身的文化挪用屬性。不過也有分析認(rèn)為，盡管一些案例涉嫌“碰瓷”，即抄襲指控過于牽強(qiáng)，但是更多未經(jīng)允許的挪用行為沒有被有效地約束。

近幾年的多個案例也證明，即便是身處行業(yè)金字塔頂端的奢侈品牌也存在抄襲和不合理挪用的行為。

2015年12月，Chanel首次承認(rèn)在沒有得到針織設(shè)計(jì)師Mati Ventrillon授權(quán)條件下，在2016高級手工坊系列中直接使用她的設(shè)計(jì)元素，設(shè)計(jì)圖案幾乎完全雷同。

據(jù)Mati Ventrillon稱，兩位Chanel員工造訪了她的費(fèi)爾島雜色圖案毛針織品工坊并購買了一些她的貨品，理由是服裝元素的研究。隨后她發(fā)現(xiàn)Chanel 2016高級手工坊秀中的Métiers d’Art 系列完全挪用了她的設(shè)計(jì)。迫于社交媒體輿論的壓力，Chanel向設(shè)計(jì)師正式道歉。一位發(fā)言人表示，“香奈兒將維護(hù)設(shè)計(jì)師Mati Ventrillon的聲譽(yù)，將在作品中注明Mati Ventrillon design的字樣，并承認(rèn)她的設(shè)計(jì)作品為這次Métiers d’Art 系列的靈感之源?！?/p>

2017年在時尚行業(yè)掀起關(guān)于文化挪用現(xiàn)象熱議的是目前最炙手可熱的奢侈品牌Gucci。

Gucci 2018早春度假秀上的一款泡泡袖外套被指抄襲Dapper Dan 1989年的設(shè)計(jì)，引來不少粉絲不滿?；蛟S迫于輿論壓力，品牌隨后回應(yīng)稱，該作品的確是向Dapper Dan致敬。

值得關(guān)注的是，這樁事件最后得到了和解，雙方已達(dá)成合作協(xié)議發(fā)布聯(lián)名膠囊系列并在Gucci全球門店中發(fā)售。Gucci還邀請Dapper Dan拍攝Gucci 2017秋冬廣告大片。

有分析認(rèn)為，雙方和解主要是公關(guān)行為的結(jié)果，但是Gucci先斬后奏的行為是既成事實(shí)。除了印花logo不同，這件衣服完全照搬了Dapper Dan的設(shè)計(jì)。

但是事件的吊詭之處又在于，Dapper Dan是先侵犯奢侈品牌知識產(chǎn)權(quán)在先，早在上世紀(jì)90年代，紐約Harlem區(qū)嘻哈文化盛行，非裔美國人對奢侈品牌的憧憬與日俱增，因而催生了Dapper Dan這樣拿大牌logo面料做文章的設(shè)計(jì)師。

事實(shí)上，時尚圈里互相借鑒的行為并非近期興起，而是多年以來“不能說的秘密”。不過有了互聯(lián)網(wǎng)，時尚業(yè)界的抄襲將更加容易判斷，因?yàn)樾畔ΨQ和有數(shù)據(jù)時間查詢，設(shè)計(jì)師和品牌已不能抱有任何僥幸的心理。

盡管如此，奢侈品牌對于抄襲指控卻很少正面回應(yīng)，而Chanel和Gucci幾乎是近年來唯二正面回應(yīng)的奢侈品牌，更多奢侈品牌則選擇用沉默等待事件平息。

去年，Balenciaga和Calvin Klein的兩起抄襲指控都沒有了后續(xù)進(jìn)展。音樂制作人Swiss Beatz指控Balenciaga 2018春夏男裝系列的一件襯衫幾乎完全復(fù)制了Ruff Ryders 2000年的一件設(shè)計(jì)，而沒有征求其同意。Calvin Klein的一件橙色斗篷則涉嫌抄襲Coach首任設(shè)計(jì)師、美國時尚先驅(qū) Bonnie Cashin 1978 年的一款設(shè)計(jì)。

距離Diet_prada 1月23日發(fā)布Instagram帖文已經(jīng)過去一個多月時間，該事件并未引起主流媒體報道。Dior選擇以沉默應(yīng)對。不過對于目前炙手可熱的創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri而言，如此應(yīng)對將帶來風(fēng)險。

2016年，Maria Grazia Chiuri取代Raf Simons加入Dior，在該時裝屋掀起了徹底的年輕化革新，其中最突出的包括她所賦予Dior的女權(quán)主義全新立場。有分析指出，將女權(quán)主義立場引入Dior為該品牌帶來了某種權(quán)益保護(hù)的政治正確，而在這種政治正確的前提下，抄襲指控恐怕對品牌打造的新形象不利。

Diet_prada帖文下面的不少評論將矛頭指向ELLE India封面明星Sonam Kapoor。令對涉嫌抄襲事件并不知情的Sonam Kapoor陷入被動局面。

另一方面，盡管最新發(fā)布的Dior 2018春夏高定系列再次獲得了業(yè)界好評，不過Maria Grazia Chiuri的創(chuàng)新能力近來卻受到質(zhì)疑。有時裝評論人稱，其所創(chuàng)造的廓形缺乏變化，十分單一，也沿用了Valentino時期的諸多設(shè)計(jì)元素。針對春夏高定系列的好評也大多集中在Stephen Jones制作的帽飾和秀場棋盤場景的大早上，時裝本身缺乏創(chuàng)新度。

越來越多奢侈品牌開始認(rèn)清的殘酷事實(shí)是，面對喜新厭舊的千禧一代消費(fèi)者而言，一旦品牌不再提供新鮮感，他們將很快轉(zhuǎn)變興趣。

此外，CEO的變化也將為Dior及Maria Grazia Chiuri的后續(xù)工作帶來更多的震蕩。去年11月9日，意大利奢侈品牌Fendi首席執(zhí)行官Pietro Beccari 被LVMH集團(tuán)任命為Dior品牌CEO，而擔(dān)任Dior CEO一職長達(dá)23年的Sidney Toledano則擔(dān)任LVMH時裝集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官。

Petro Beccari面臨的挑戰(zhàn)將是讓剛并入LVMH的Dior時裝業(yè)務(wù)更進(jìn)一步。盡管這個去年迎來70周年的品牌在Sidney Toledano的帶領(lǐng)下業(yè)績一直保持穩(wěn)定，自2000年以來平均每年增長12%，但是仍然受到Gucci等品牌異軍突起的威脅。

據(jù)時尚頭條網(wǎng)早前分析，新CEO加入Dior留給業(yè)界的懸念是，他能否能像Sidney Toledano一樣，與Maria Grazia Chiuri的設(shè)計(jì)方向達(dá)成一致。根據(jù)Pietro Beccari對Fendi的改造，他對品牌年輕化也傾向于持積極態(tài)度，但是二者的磨合程度究竟如何，仍然有待觀察。

盡管奢侈品牌被指挪用或抄襲已經(jīng)屢見不鮮，但是對于有更大野心的Dior而言，品牌形象將是最敏感的話題。

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